Розіграш путівника
дата початку — 01 Листопаду 2008
дата закінчення — 07 Січня 2009
Скелі біля села Бубнище
Так склалося шо останнім часом я відкриваю для себе самі матрасні пункти призначення довкола...
Найекзотичніший скансен України
Коли я планував цей писати пост, а ідея народилася ще там, на місці під холодним вітром, хмарним небом, без...
В «Універсальній» створено команду волонтерів
В Страховій компанії «Універсальна» створена команда волонтерів, мета яких – організація та впровадження...
Подолье-Закарпатье: Две сорванные башни
«Это фантастика! Я не знаю, где мы получили больше впечатлений, в Румынии или в Украине!». Когда мы прощались с Димкой, Оксаной и Катюхой на окружной Новоград-Волынского, глава «подорванного» семейства Греховых из Санкт-Петербурга не прекращал восторгаться увиденным за два транзитных проезда по Украине. Мы и сами были в шоке. Всего 9 дней и более тридцати уникальных мест, более ста всевозможных объектов! Часть из них мы облазили в компании весёлых питерцев, когда наши пути дважды пересекались. «Cross roads» за это время стал нашим любимым тостом. Так сложилось, что запланированная нами на майские праздники поездка по Тернопольщине, Хмельнитчине и Закарпатью, частично совпала с их планами посетить самые интересные места на Западной Украине по дороге в Румынию и обратно. После длительного общения в Интернете, грех было не познакомится с Греховым лично.
Предварительный план был такой: Киев – Новоград-Волынский – Корец – Кременец – Вишневец – Тернополь – несколько достопримечательностей Тернопольщины – Каменец-Подольский – несколько достопримечательностей Хмельнитчины – Черновцы – Коломыя – Говерла – Солотвино – Долина нарциссов. А дальше – по обстоятельствам. Последний пункт был самым главным. Так всем и говорили – едем в Долину нарциссов. Кое-что пришлось изменить по ходу, но программу выполнили полностью. И даже перевыполнили. Поездка получилась очень основательная, старались не пропускать ни одного мало-мальски интересного места.
Неизвестности известных мест
Вот, например, Житомир. Самый, что ни на есть, транзитный город. Все, ведь, проскакиваем по окружной или даже через центр, не останавливаясь. А ведь тоже есть, на что взглянуть. Достаточно просто заехать в самый центр, на улицу Кафедральную, что сразу за Соборной площадью, и мы оказываемся на Замковой горе. Когда-то здесь стоял древнерусский замок. Место над живописными каньонами речек Каменка и Тетерев для неё подобрал дружинник киевских князей Аскольда и Дира Житомир после того, как был вынужден ретироваться из стольного града в связи с репрессиями по отношению к сподвижникам опальных представителей варяжского рода Рюриковичей со стороны Вещего Олега. Выбрал, отмечу, удачно – виды с кручи красивые. Чего не скажешь о самой Замковой горе. Валы засыпаны мусором, исторический пейзаж портят современные постройки. Но скверик на месте городища довольно ухожен. Рядом – Крестовоздвиженская церковь (XIX в.) и, похоже, самый крутой житомирский ресторан «Замковый» с казино «Европа». Тут же – свежеоштукатуренный Кафедральный костёл Св. Софии (1743-46 гг.) и краеведческий музей в старинном особняке. Другие достопримечательности разбросаны на некотором удалении от исторического центра, но особо рекомендую заехать в парк Славы (ул. Черняховского) на одной из самых высоких точек города. Оттуда открывается отличная панорама на оба каньона со скалой «Голова Чацкого» справа, рядом с греблей водохранилища.
Дальнейшие изыскания продолжили в Новоград-Волынском, что в 90 км западнее. Как следует из Ипатиевской летописи, всё это время мы равнодушно проезжали мимо старинного города Звягель с почти тысячелетней историей. Название некоторые источники связывают с именем князя Звягильского, другие переводят слово «звягель» как «богатый» или «пышный». Богатства и пышности города поубавил сначала Данило Галицкий, а затем монголо-татары. А возрождать его в XVI в. начал князь Острожский, построив на берегу Случа свой замок. Его остатки мы приехали искать. Никаких указателей, естественно, нет. Маршрут такой: заехав в центр, нужно повернуть на улицу между кинотеатром и универмагом. В конце будет памятник Лесе Украинке и Дом культуры. За ним и нужно искать кусок стены и одинокую башню. В советские времена руины «облагородили» и теперь они напоминают детскую площадку с бутафорским замком. Больше город известен как родина писательницы Леси Украинки. По такому случаю, мы даже заглянули в литературно-мемориальный музей (ул. К. Маркса, 94), расположенный в её отчем доме с более современной пристройкой, чем нарушили спокойствие отвыкшей от посетителей смотрительницы.
Следующим населённым пунктом, чей статус транзитного мы грубо нарушили, был Корец (ударение на первом слоге). Указатель на Корецкий монастырь, думаю, замечал каждый, кто двигался по окружной. На этот раз мы решили повернуть. Свято-Троицкий женский монастырь (1620 г.) расположен почти в самом центре городка. Архитектура особого впечатления не производит. Интересны только два факта: здесь находится могила графини Анны Андро де Ланжерон, воспетой Пушкиным в стихотворении "Я вас любил..." и то, что монастырь оставался действующим даже в эпоху советских гонений на религию. Интереснее отыскать руины замка Острожских (XV-XVIII вв.), которые здесь тоже прячутся за домом культуры (напротив универсама – налево, мимо церкви). Похоже, власти обратили внимание на плачевное состояние замка совсем недавно. На ладан дышащий, но очень живописный арочный мостик через ров одели в леса, но других признаков реставрационных работ не видно. Визитная карточка замка – трёхярусная въездная башня, её видно даже с окружной. Изучение руин заняло немного времени, двигаемся дальше.
Лёгкий обед в «Софии» на ровенской окружной, дальше – Дубно, а от него – на тернопольскую трассу. Цель – Вишневец. Но проехать просто так мимо Кременца не можем. Достопримечательности нижнего города нами уже достаточно изучены, но очень хочется подняться на Бону в хорошую погоду. Ведёт на гору ул. Замковая (в центре – поворот через мостик по указателю «Меблі на замовлення»), мощёная грубым камнем. Заехать можно на самый верх (почти 400 м над уровнем моря). Сделать это нужно обязательно! С вершины, где расположился Кременецкий замок (XIII в.), открываются чудесные виды на окрестности. Как известно, своё название гора получила по имени итальянской королевы Боны Сфорца, которой подарил в 1536 г. считавшийся неприступным замок её муж, польский король Сигизмунд I. Официально считается, что сама королева в Кременце ни разу не была, но легенд о ней – множество (о них я уже упоминал в одном из предыдущих отчётов).
А вот резиденция магнатов Вишневецких нас не впечатлила. Приехали мы в Вишневец под вечер, когда музей во дворце был уже закрыт, так что, возможно, просто упустили что-то интересное. Дворец (XV-XVIII вв.), хоть большой и со следами реставрации, выглядит сейчас неважно. Даже напрашивающаяся чугунная ограда не сохранилась. Меня заинтересовал только барельеф над порталом, на котором оригинально совмещены символы христианства, мусульманства и иудаизма. Искать дворец следует так: на большом перекрёстке возле моста через речку – поворот по указателю на Залезцы, на «треугольном круговом движении» – направо и сразу же налево, к воротам. А вот на противоположном, пологом берегу речки Горынь виднеются весьма замечательные развалины. Могу только предположить, что это была церковь-усыпальница князей Вишневецких (1530 г.).
Наконец, первый большой привал – Тернополь. По советам предшественников сразу же направляемся в гостиницу «Аллигатор» (ул. Гаевая, 29; тел: (0352) 22-7172, 22-7391). Цены в последнее время там возросли (от 250 грн. за двухместный), но и статус вырос – гостиница гордо носит на груди целых три звезды. Не очень заслуженно. К номерам претензий нет – всё на высшем уровне, но в остальном сервис прихрамывает. Особо вдохновило наличие собственной автомойки, что очень актуально после целого дня не самых чистых дорог. К сожалению, она по каким-то причинам не работала. А больше всего напрягает далеко не центральное расположение, приправленное ужасно разбитой дорогой. Позже, ради интереса, проверили гостиницу «Тернополь» (ул. Замковая, 14; тел: (0352) 22-4397), куда заглядывали как-то два года назад. Она теперь тоже щеголяет тремя звёздами. Цены здесь также выросли, но сервис остался совковым. А самый уютный, но очень недешёвый отельчик (350 грн.) нашли потом в пешеходной зоне. Это отель «Центральный» (ул. Шевченко, 25; тел: (0352) 23-5211, 25-3516), бывшая «Украина». Всего несколько номеров, все люксы. Интересная особенность, не позволяющая отелю претендовать на звёздность, в том, что нет рецепшена – администратора нужно вызывать с помощью звонка. Практически отсутствуют и прочие отельные «излишества»: бары, казино, сауны, бассейны и т.д.
На ужин выбрались в «Старый млын» (ул. Бродовская, 1а). Местечко очень понравилось отличным интерьером с национальными мотивами, приятным обслуживанием и хорошей украинской кухней. Ужин обошёлся в 150 грн. на двоих. Альтернатив этому заведению в городе немного. Например, можно посидеть над озером в баре-ресторане «Максим» (ул. Билецкая, 1), который прямо под замком. Ну, или «Классик» (бул. Шевченко, 25) в том же здании, что и отель «Центральный» – это, как следует из названия, для любителей солидных интерьеров, европейской кухни, «музыкального обслуживания» и официантов в белых рубашках с бабочками. Больше ничего стоящего не обнаружили. Возможно, плохо искали, но и цели такой не было.
Обследовать город отправились поутру, запарковавшись в самом центре, рядом с замком Коритовского (ул. Замковая, 12). С него и начали осмотр. Честно говоря, не зная заранее, что это и есть замок, при взгляде с улицы принял бы его за обычное административное здание. О таком его нынешнем назначении свидетельствует государственный флаг и табличка у входа. Совершенно простая «прямолинейная» архитектура, почти полное отсутствие внешнего декора, современная штукатурка скрывает 500-летнюю кладку и такую же древнюю историю. Замок в разное время принадлежал целому десятку знатных родов, среди которых Тарновские, Острожские, Собеские и др. Когда-то он был обнесён рвами, стенами и башнями, но последний хозяин – граф Коритовский – в XIX в. приспособил его под дворец, убрав лишние архитектурные формы и дополнив небольшим парком и простой оградой. Немного внушительнее замок выглядит с озера.
Сам Тернопольский пруд (став) – тоже своеобразная достопримечательность. Река в центре большого города – дело обычное, а вот озеро – редкость. Водоём искусственный, почти такой же древний, как и город. 450 лет назад он служил первым жителям Тернополя как элементом обороны, так и источником свежей рыбы. Современным тернопольчанам служит исключительно источником релакса. Мы с удовольствием присоединились к ним, потратив полчаса на неспешную прогулку по набережной и прилегающему парку.
Дальше направились в пешеходную зону, мимо памятника Даниле Галицкому и величественного Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (быв. Доминиканский костёл, 1749 г.). Старый город частично сохранился и местами отреставрирован. Некоторые уголки очень напоминают провинциальные европейские городки. Выдающихся архитектурных памятников практически нет. Специально заглянуть посоветую разве что в «венецианский дворик» здания «Общества Школы Людовей» на ул. Шевченко, 1. Обойти всё можно за час, но торопиться здесь не стоит, чтобы не упустить возможность прочувствовать неспешный ритм тернопольского бытия.
Четыре твердыни
Выдвигаемся вглубь Тернопольщины в черновицком направлении. Впереди – пока ещё плохо нами изученные уголки богатого замками края. Погода, как и почти всё остальное время, способствует.
Микулинцы пропускаем, здесь мы уже были во время мартовской поездки в Яремчу. Дальше – Теребовля. Едем в центр, ориентируясь на высокую гору явно замкового характера. Точно, сюда же подруливает и автобус с польскими туристами (они на майские в этом районе шляются толпами). От небольшого скверика улочка приводит к воротам в парк, за которыми начинается пеший подъём к Теребовлянскому замку (1631 г.). Несмотря на попытки консервации, состояние не очень хорошее. Однако, общее впечатление о былой мощи сложить можно – основные сооружения (стены, три башни, въездные ворота) сохранились. По стенам, за которыми обрыв и высота, лазить немножко страшновато. Зато панорамы отличные! Но нужно уступить место полякам. Они ведь из такой дали пёрлись, чтобы заценить неприступные форпосты «своей земли».
Надо бы вернуться в центр, рассмотреть внимательнее оборонный Кармелитский монастырь (1635-39 гг.), Николаевскую церковь (XVI-XVII вв.) и чем-то приглянувшуюся мне ратушу, но, толи лень берёт своё, толи стремление побыстрее оказаться в новом месте, и двигаемся на выезд из города искать святую Зарваницу.
С какой бы стороны вы не направлялись к одной из главных святынь греко-католиков – от Тернополя, Черновцов или Ивано-Франковска – особых усилий к поиску прилагать не придётся. Расположена она как раз между Теребовлей, Бучачем и Пидгайцами, и со всех основных трасс к ней вас приведут указатели. Ещё на подъезде к селу глаза слепит золото куполов расположенного чуть в стороне комплекса культовых сооружений. Вход свободный, форма одежды регламентирована относительно либерально (мужчинам нельзя в шортах, женщинам – в коротких юбках и с открытыми плечами).
Сразу поражает размах. Собор Зарваницкой Божьей Матери на пригорке кажется огромным, колокольня упирается в небо, площадь с гравиевыми дорожками и газонами напоминает размерами футбольное поле. Все сооружения новенькие и сверкающие. Комплекс был восстановлен с нуля к 2000-летию Рождества Христова. Когда-то всё здесь было гораздо скромнее. Легенда очень напоминает почаевскую – монастырь здесь основал в XIII в. бежавший от татаро-монгольского нашествия киевский монах. Здесь, возле святого источника, во сне явилась ему Дева Мария, материализовавшаяся в виде Чудотворной иконы, чудодейственные свойства которой оценил Папа Римский Пий IX, короновав её в 1867 г. С тех пор маленькое село Зарваница стало местом массового паломничества. Безобразиям положили конец большевики, не признававшие греко-католицизм как религию вообще. Монастырь сравняли с землёй. Но икону удалось спасти, и прихожане продолжали проводить службы подпольно. Сейчас каждый год 26-27 июня сюда стекается огромное море паломников. Сама икона хранится в церкви Святой Троицы в центре села, но её легко можно не застать – она часто бывает в разъездах.
Напитавшись мощной энергетикой этого фантастического места и отпив святой водицы из источника, мы отправились дальше. Наш путь лежал через Бучач. Здесь мы тоже успели отметиться в марте, но приметили тогда расположенное рядом село Пидзамочок. Как нетрудно предположить, здесь тоже имеются интересные развалины. С основной трассы нужно свернуть в центре села возле маленькой церкви. Через несколько сот метров грунтовки выезжаем к замку бучачского воеводы Яна Творовского, чей герб украшает въездные ворота. Никаких историй и легенд, связанных с ним, я не обнаружил. Есть только дата постройки – 1600 г. Больше всего впечатляют не сами руины, а панорама, которая открывается с края внешнего вала: очертания Бучача на холме в отдалении, живописный рельеф, вьющаяся лента Стрипы внизу… Как всё-таки много таких замечательных мест на Подолье, облюбованных когда-то знатью под свои резиденции. И как здорово путешествовать в этих местах в начале мая. Бывает, двигаешься по какой-нибудь второстепенной дороге просто в туннеле из цветущих белым цветом фруктовых деревьев!
В стороне на этот раз остаётся Золотый Потик. На трассу Тернополь-Черновцы возвращаемся через Язловец. В центре возвышается красивый, но сильно запущенный Успенский костёл (1590 г.). А вот ещё более древняя армянская церковь Св. Николая простой архитектуры - отреставрирована. Главная дорога ведёт в гору, и вскоре справа появляются ворота бывшего санатория, расположившегося в советские времена на территории фамильного замка Язловецких (XIV в.). Твердыня имеет несколько ярусов. В верхнюю, самую древнюю и мощную часть, над которой торчит телевизионная вышка, попасть не удаётся – на воротах с великолепным порталом висит замок. Нижний замок в XVII в. перестроили и превратили в уютный дворец следующие владельцы Конецпольские и Понятовские. Он сохранился гораздо лучше, особенно после того, как корпуса вернули в распоряжение сестёр Непорочного зачатия Девы Марии (сейчас они делят помещения с санаторием). Но всё равно окружающая территория выглядит очень неопрятно.
В с. Толстом выруливаем на тернопольскую трассу. Через несколько километров – поворот на Городенку. Нам сюда, едем искать дорогу на Червоноград. На следующем перекрёстке – направо. Ещё одно село (Нагоряны) и вскоре дорога выводит на верхнюю кромку большого кратера (или ущелья) с красными склонами. Мы уже на Луне? Чуть-чуть не доезжая до с. Ныркив – съезд вниз, начинается каменистая грунтовка. От панорамы захватывает дух! Между невысоких гор с почти отвесными стенами – очень живописная долина. А в центре, на холме, - две классические круглые замковые башни с зубчиками. Полное ощущение нереальности, как будто смотришь «Властелин колец». Аккуратно спускаемся вниз.
Когда-то это был настоящий королевский город. Точная дата основания неизвестна. Предполагают, что первую, деревянную крепость построили ещё русские князья. Казимир Великий овладел ею в XIV в., а позже Владислав Ягайло подарил её князьям Свидригайло и Витольду. Каменная крепость возникла в XVII в., а в 1778 г. Кароль Понинский перестроил её во дворец в неоготическом стиле, сохранив и реконструировав две башни. Последними владельцами были Любомирские. Сейчас можно любоваться только тем, что осталось после двух Мировых войн и ещё более разрушительного советского периода, когда здесь обосновался пионерский лагерь «Ромашка». Сохранились также руины мавзолея Понинских и католической часовни. Впечатление дополняет самый большой равнинный водопад Украины Джурин, глухой рёв которого хорошо слышен от въезда в замок. По бокам мощного потока явно видны следы каких-то каменных сооружений (вероятно, водяной мельницы). Жаль, что ни одна фотография не может передать реальных впечатлений и ощущений от этой красоты. Нужно просто ехать и смотреть…
Хватит на сегодня впечатлений. Едем искать ночлег. Завтра договаривались встретиться в Каменце-Подольском со знакомыми из Питера, но прозвон всех известных гостиниц показал, что лучше поискать койко-места где-нибудь ещё. Черновцы уже совсем близко, так что выбор очевиден. Тут замечаю, что среди распечаток отсутствует страничка с гостиницами Черновцов. Жаль. Значит, уточнить и пополнить базу не получится. Едем туда, где ночевали как-то осенью, по дороге в Румынию. Благо, дорогу я помню. Большая гостиница «Черемош»*** (ул. Комарова, 13а; тел: (03722) 47-5-8, 47-500) за эти полтора года ничуть не изменилась, только подорожала. Стандарт за 134 грн. нас не вдохновил, пришлось платить 266 грн. за полулюкс, который немного лучше, но всё равно своих денег не стоит. Администраторша честно предупредила, что поесть нам здесь не удастся – в связи с Пасхой все гостиничные кабаки закрылись пораньше. Более того, завтрака тоже не будет! Это в трёхзвёздочной гостинице!!! Вот это люди празднуют… Говорят, это впервые здесь всё настолько серьёзно с соблюдением обрядов. Но мы-то знаем, где можно предаться греху чревоугодия даже в такой вечер! В «Кнаусе» (ул. Главная, 26а) всегда многолюдно. Неплохой выбор немецкого пива, но разливного по-прежнему нет. Зато очень вкусно и обслуживание приятное.
Каменетчина: Атаки на Окопы
Наутро, после прогулки по уже знакомому городу, выдвигаемся в сторону Каменца. Дорогу нам преграждает Днестр. Сейчас его, конечно, ничего не стоит преодолеть по мосту, но в старину попасть из Буковины на Подолье, особенно с недобрыми намерениями, было непросто. По обоим берегам был завязан целый узел мощных оборонных укреплений: Хотин, Окопы, Жванец, Брага. О многом говорит, например, название населённого пункта Атаки. В Хотин мы ещё заедем на обратном пути, а пока – в Окопы.
Формально село относится к Тернопольской области, но на самом деле оно расположено как раз на стыке трёх областей: Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Название также говорит само за себя. В этом месте Збруч, сливаясь с Днестром, образует высокий вытянутый полуостров с узким перешейком, стратегическое значение которого просто очевидно. Ещё в глубокой древности люди дополнили природный оборонный комплекс высоченными валами и глубокими рвами. А в XVII в. коронный гетман Речи Посполитой Станислав Ян Яблоновский возвёл на месте городища крепость Окопы Святой Троицы для блокады контролировавшегося турками Каменца. Прямо вдоль главной улицы стоят сохранившиеся Каменецкие и Львовские ворота, между ними – руины костёла XVIII в., а над рекой – остатки дозорной башни. Всё очень интересно, но именно тут нас подстерегают сразу две неприятности. Во-первых, дороги по весне здесь ремонтируют с помощью жуткого битума – второй раз в жизни в этом месте, и второй раз машина от колёс чуть ли не до крыши в чёрных брызгах. А мойки из-за Пасхи не работают… Во-вторых, вернувшись к машине, обнаружили, что фирменный шильдик на багажнике отодран наполовину самым варварским способом, очевидно, с помощью ножа или отвёртки. Малолетняя шпана крутилась перед этим рядом с польским автобусом, а когда автобус уехал, наша бедная машинка осталась им на растерзанье. Абыдна… Но делать нечего, у нас ещё всё путешествие впереди.
От жванецкого замка в настоящий момент почти ничего не осталось. Глянув на руины мельком, отправляемся в Бакоту. Ориентир – с. Старая Ушица. Дорога неблизкая и местами довольно плохая. Приходится преодолевать Подольские Товтры – горы невысокие, но лёгкие серпантины и перевалы имеются. На подъезде к Ушице – указатель на монастырь, начинается грунтовка. Она выводит на высокий берег Днестра. Внимание! До спуска к монастырю нужно проехать километр-два направо, вдоль берега, по краю поля. Но в сырую погоду (даже если уже слегка подсохло) категорически не рекомендую этого делать! Туристические автобусы благоразумно остаются у перекрёстка. Мы проехали просто чудом, учитывая, что несколько раз при разъездах приходилось съезжать с укатанной и подсохшей колеи на крепкий с виду, но совершенно маслообразный под тонкой коркой распаханный чернозём. А по дороге сразу несколько легковушек занималась дружным вытаскиванием друг друга из грязи (наша помощь оказалась лишней). Ну всё, приехали.
И опять эти «чумовые» виды, от которых снова срывает наши многострадальные башни. :) Широченный в этом месте Днестр (всё-таки водохранилище) сливается с маленькой речкой Руской, образуя заливы и полуострова. Всё окружено высоченными кручами – русло промывалось многими тысячелетиями. Сам скальный монастырь примостился на известняковом отроге Белой горы. Спуск, в принципе, короткий, но довольно крутой – нужно поднапрячься.
Наибольшее впечатление монастырь производит своей древностью и необычностью. Всего-то три небольшие пещеры и алтарная ниша, но история… Когда-то, в XIII в., Бакота была столицей всего древнерусского Понизовья. На вершине горы стоял феодальный замок, вокруг располагался посад. Монастырь был основан ещё раньше, предположительно в XI в. Хотя в то, что к его организации приложил руку Антоний Печерский, верится как-то с трудом. Потом пришли татары, и всё закончилось. Дело разрушения завершила природа – в XV в. гора обвалилась и похоронила монастырь. Откопали и отреставрировали его в XVIII в. А культовое назначение ему вернули только в последнее время и теперь иногда проводят службы. Организована и минимальная туристическая инфраструктура: перила вдоль тропинки, стол и лавки для желающих перекусить, источники с питьевой водой, отхожее место в живописной будочке под нависающей скалой. Народ поблизости даже с палатками располагается на постой, и я их понимаю…
На обратной дороге выходим на связь с питерцами. Они ночевали в Виннице и сейчас как раз добрались до Каменца. Поиск мест в каменецких гостиницах результата пока не дал – всё занято на несколько дней вперёд (мы и сами знаем, прозванивали). Наконец, радостная новость – обнаружена частная мини-гостиница! Места есть и для нас. Подъезжаем к невзрачному двухэтажному дому, возле которого припаркована «Лада» с питерскими номерами, а Димка уже радостно машет руками. Короткие переговоры с хозяином, и за 100 грн. получаем ключи от просторного номера с приличной мебелью, но без санузла (всего один на этаж). Ладно, это мелочи. Зато ночуем в одном из самых любимых городов. Главное – огромная лоджия с шикарным видом на крепость! На ней и провели вечер после прогулки по городу и ужина в «Під брамою» (эх, с каждым разом обслуживание всё хуже, а достойной альтернативы в городе так и нет). Засиделись допоздна за рюмкой чая. Знакомы, по сути, только первый день, а уже как старые друзья. Как замечательно встречать в жизни единомышленников!
Описание достопримечательностей Каменца на этот раз опущу (интересующихся отсылаю к отчёту об одной из прошлых поездок). Немного только о гостиницах, с которыми на майские такой дефицит. Спрос рождает предложение. Состоятельные туристы теперь могут с комфортом поселиться прямо в центре Старого города. За номер в шикарном мини-отеле "Гетьман" (ул. Польский рынок, 8; тел: (067) 588-2215, 763-152) придётся выложить как минимум 350 грн. – европейские цены! А рядом с «Фильварки-центром» появился новый современный "Gala-Hotel" (ул. Леси Украинки, 84; тел: (03849) 28-106, 36-777, 30-805). 180 грн. за двухместный со всеми удобствами – это уже ближе к истине. Но на майские бронировать нужно очень заранее.
Утро ребята-питерцы посвятили Старой крепости, а мы – тем уголкам Старого города, куда не успели добраться раньше. На выезде понаблюдали за прыгунами с моста «Бегущая лань» (среди нас смельчаков не нашлось), бросили последний взгляд на фантастический каменецкий каньон и двинулись мини-колонной на юг. Даже обрадовались, что не сложилось с обедом в Каменце. Появился повод заехать в «Колыбу» (с. Гавриловцы, 15 км. Черновицкой трассы), отведать местных национальных вкусностей и проведать старого друга мишку, которому уже построили новую клетку больших размеров, поскольку и сам он за год изрядно вымахал. Димке с семейством мы ещё обещали Хотин. Их восторг был вполне искренним, да и сами мы снова ощутили что-то вроде срыва крыши (повторю ещё раз этот такой актуальный слэнговый оборот). Замок и раньше производил неизгладимое впечатление, а теперь его ещё и активно реставрируют. Похоже, в комплексе казарм скоро откроется гостиница типа польских замковых отелей.
На этом наши пути временно расходятся. Ребятам предстоит увлекательное путешествие по Румынии, а мы направляемся в Закарпатье. Там и встретимся ещё раз.
По ту сторону Карпат
Ночуем в Коломые. В общем-то, время ещё позволяет двигаться дальше, но очень хочется на этот раз попасть в Музей писанки. Городок опять не разочаровал. Многие считают его слишком провинциальным и малоинтересным с туристической точки зрения, но мне очень нравится его чистая и компактная центральная часть, красивые двух- трёхэтажные домики, коротенькая пешеходка и ратуша. На ужин, правда, пришлось выбираться на окраину – в колоритную, но шумноватую «Колыбу» (центровая «Згарда» (пр. Возрождения, 23) была закрыта на банкет). Отель «Писанка» (пр-т Черновола, 41; тел: (03433) 20-352) всё такой же уютный и весьма бюджетный (около 140 грн.), только подогрев полов в ванной не включали – и так тепло было. А утром таки добрались до самой большой в мире коллекции писанок. Экскурсию решили не брать (экономили время), а без подробных объяснений, блуждание среди огромных развалов разрисованных яиц показалось несколько бесцельным. Понимаешь, что многие экспонаты являются настоящими шедеврами, но все важные нюансы проходят мимо. Зато затарились настоящими писанками и писачками ручной работы на сувениры.
Впереди у нас была Говерла! Мы ещё не знали, что раньше июля на самую высокую точку Украины (2061 м) соваться без специального снаряжения не стоит. Пока добрались до Делятина, в Татарове – поворот на Ворохту, а за ней – направо, по указателю на Говерлу. Вскоре – КП, нужно заплатить за проезд в Карпатский национальный природный заповедник. Здесь нас и разочаровывают – Говерла вся в снегах, идти туда обычным туристам категорически не рекомендуют. Но есть альтернатива – подняться на соседнюю вершину, до метеостанции. Приходится согласиться.
Следующие 15 км нужно напрячься. «Президентский маршрут» (кто не в курсе, восхождение на Говерлу – это хобби Виктора Ющенко, своеобразное ежегодное паломничество) своему статусу пока никак не соответствует. Дорога очень ухабистая и сразу появляются мысли о смене нежной «Каризмы» на хороший джип со всеми понтами: рамой и неразрезной балкой сзади. Правда, зачем он неуклюжий нужен на цивильных дорогах? Нужно что-то среднее… Что это я? Об этом мы собирались только осенью задуматься. Пока в очередной раз тестируем на надёжность творение японского автопрома, весьма успешно адаптированное к украинским (читай – плохим) дорогам.
Добираемся до спортбазы «Заросляк», к самым истокам Прута. Здесь можно за символические деньги сдать машину под охрану и выбрать себе подходящий маршрут (подъём на Говерлу занимает полтора часа). Тропа к метеостанции ведёт вдоль ледяного потока. Подходя к нему, уже ощущаешь дуновение холода. Из лета попадаем в зиму. Снег по пояс – упаси Бог сойти с утоптанной тропинки. Да и там нога, бывает, проваливается по самые… у кого что. :) Подъём местами довольно крутой. Но как здорово размять кости после офисных и автомобильных кресел! Ну, и финал подъёма стоит того. Приятно осознавать, что мы на высоте 1460 м над уровнем моря, хотя часть этой высоты преодолели на автомобиле. До самой высокой точки украинских Карпат остаётся каких-то 600 м. А вот и она, вся белая от снега, виднеется среди других вершин. Вокруг нас тоже снег, но вершина чистая, солнце шпарит и хочется упасть позагорать на травке в окружении фиолетовых крокусов. Жаль, что не захватили с собой какой-нибудь еды – устроили бы пикник.
На обратном пути подвозим от базы до Ворохты двух альпинистов-аматоров. Как истинные автостопщики, первое время они пытаются веселить нас какими-то рассказками, но вскоре усталость берёт своё – парни, заблудившись, два дня прошлялись по горам.
Дальше была дорога. Очень плохая. От Ясини до Рахова – просто кошмар. Но ремонтируют. Хотя, в общем, это мало помогает. В Деловом – географический центр континентальной Европы. По крайней мере, так в 1887 г. решили австрийские геодезисты, когда эта земля принадлежала Австро-Венгрии. Думаю, сейчас они бы искали центр Старого Света в другом месте. Другие «центры Европы» есть в Польше, Прибалтике и Беларуси.
Несколько фото для коллекции, и двигаемся дальше. Нужно ещё заехать в Солотвино. Изначально была даже мысль заночевать в долине солёных озёр. Но, когда добрались до места, сразу поняли, что оставаться нет никакого желания. Считается, что озёра уникальные. Вода в несколько раз солонее, чем в обычном море и примерно соответствует уровню минерализации Мёртвого моря. Главное озеро названо именем германской царицы Кунигунды, жены киевского князя Ярополка. Якобы, через эти места они добирались в Киев из изгнания. Но тогда, в XI в., озера ещё не было. Оно искусственное и возникло всего сто лет назад на месте провалившейся соляной шахты. Соль здесь добывают с древнейших времён и поныне. Экспозиция местного музея соляных рудников (тел: (03134) 2-10-06) победнее аналогичной в польской Величке, но тоже достойна внимания. Старые выработки здесь также используют для лечения астмы – функционирует аллергологическая клиника (тел: (03134) 21-500, 32-036, 56-350). Озёра плотно застроены многочисленными базами отдыха. Некоторые довольно приличные на вид, но в столь раннюю пору ещё почти ничего не работает. Купаться ещё тоже рановато, а грязь и антисанитария вокруг производит такое гнетущее впечатление, что решаем не оставаться.
Темнота настигает нас на подъезде к Мукачево. Здесь и делаем очередную остановку. Тем более, есть повод – как раз цветут сакуры! Их по городу, как и в Ужгороде, довольно много, но больше всего – на ул. Московской. Выглядит это действительно потрясающе, даже не смотря на то, что накануне прошёл сильный дождь, и половину цвета посбивало. Но полное безумие – только в самом начале цветения (в этом году оно началось в самых последних числах апреля), когда ещё не пробились листочки, и голые ветки усыпаны целыми шапками пышных розоватых цветов. Говорят, в Японии, чтобы продлить этот короткий момент, специально задерживают вегетацию, обкладывая деревья глыбами льда. На сакуровую аллею мы пойдём с утра, а пока – поиск ночлега. В удачно расположенной почти в самом центре, на берегу Латорицы, гостинице "Дельфин" (ул. Ужгородская, 1а; тел: (03131) 31-522) оказывается свободный номер за 200 грн. Поскольку время позднее, поужинать нормально можно только в ресторане суперэлитной гостиницы «Стар» напротив Ратуши. Обстановочка там не в нашей струе – пафосная и снобская, но где ещё в Украине можно отведать мясо в трюфельном соусе или фуа-гра за 30 грн.!?
Следующие два дня были посвящены релаксу – подустать мы уже успели. Звонок в «Воеводино» оказался удачным. Отдельных коттеджей на праздники, естественно, свободных не осталось, но двухместный номер в наличии был. Два дня мы спали, гуляли, читали, ели венгерский гуляш, румынский банош, белые грибы и просто изумительную форель, которую здесь готовят так, как нигде больше. Для спокойного отдыха это очень подходящее место. Если окажемся здесь как-нибудь ещё на более длительное время, обязательно посетим одну из местных достопримечательностей – водопад Воеводин. Искать его нужно в горах в 12 км от с. Турья Поляна, вверх вдоль речки Шипот, а потом ещё немного в сторону по притоку Воеводин. Кстати, сама база «Воеводино» находится немного в другом месте, в одноимённом урочище. Судя по бурным обсуждениям на форуме автопутешественников клуба AutoUA накануне отъезда, в это время здесь должно было быть и несколько форумчан, но идентифицировать их компанию среди отдыхающих нам, к сожалению, не посчастливилось. Только когда мы уже паковали чемоданы, удалось обнаружиться и перекинуться несколькими словами...
К цветочной долине
На последний день в Закарпатье мы запланировали Хуст и Долину нарциссов. Предварительная информация от администраторов тамошних гостиниц свидетельствовала, что в этом году нарциссы зацветут очень поздно, 9-10 мая. Этот факт подтвердили также форумчане Dr.AJP и Bsw, которые заезжали в долину накануне. А мы, самое позднее, могли быть там 7-го, то есть завтра. Ну что же, будем надеяться.
Проехав Ужгород, первым делом завернули в Среднее. Тамошний замок мы уже видели. А в «Воеводино» вдруг открыли для себя очень хорошее как для своей цены середнянское сухое вино. Чем не сувенир? По наводке местных подъехали к главной конторе винзавода «Леанка» (ул. Шевченко, 6; тел: (03122) 34-531). Экскурсия в подвалы с дегустацией нас не интересовала. Нужен был фирменный магазин. Вот засада – у него перерыв с 12:00 до 13:00, а мы подъехали в 12:05. Перед этим сбились с пути и случайно попали в соседнее село, оказавшееся огромным стационарным цыганским табором! Как в другом мире оказались – где-нибудь в Индии или Мексике, как их показывают в кино. Весь народ тусуется на улице, перекрикиваясь и жестикулируя. Все провожают нашу машину внимательными и очень заинтересованными взглядами. По проезжей части в хаотическом порядке бегают щенки, дети и жеребята. Повсюду валяются остовы старых разобранных машин. Некоторые антикварные чудеса на колёсах, кажется, даже на ходу. Выбрались без приключений. Целый час ждать открытия заводского магазина не было смысла. Мол, какая разница, купим в другом месте. Как бы не так! Ни в одном другом середнянском, ни в каких других магазинах в окрестностях именно этого вина не оказалось. Жаль. В следующий раз возьмём ящик. :)
По дороге к Хусту посетили ещё несколько контрольных точек. Для начала, нужно было сфотографировать замок Перени в Чинадиево, который не попал в кадр в прошлую поездку (нужно съехать с трассы между Мукачево и сан. «Карпаты» через ж/д пути и дальше двигаться по главной дороге). Жалкое зрелище, скажу я вам. Замок большой и хорошо сохранившийся, но такой запущенный… Со всех сторон окружён хрущёвками, административными зданиями, какими-то автобазами. Даже ракурс хороший для фото трудно выбрать.
Вхід користувачам
